Într-o lume în care algoritmii pot genera mii de proiecte în câteva secunde, Daniel Roseberry a ales să răspundă în cel mai spectaculos mod posibil. Nu prin prezentarea noilor tehnologii, ci printr-o demonstrație a imaginației umane. Colecția Schiaparelli haute couture pentru sezonul Toamnă/Iarnă 2026/2027, intitulată „The Abyss”, care a deschis Săptămâna Haute Couture de la Paris, nu a fost doar o prezentare de modă. A fost un manifest. O întrebare despre viitorul creației. Și o reamintire că haute couture rămâne încă ultimul bastion al lucrurilor ce nu pot fi programate.
Couture ca răspuns la epoca AI
Roseberry nu a ascuns inspirația din contemporaneitate. El însuși a recunoscut că întâlnește din ce în ce mai des portofolii ale tinerilor designeri în care este greu să deosebești talentul de posibilitățile inteligenței artificiale. Totuși, în loc să lupte împotriva tehnologiei, a decis să demonstreze că există un spațiu la care AI încă nu are acces – emoțiile, intuiția, întâmplarea și măiestria mâinilor umane.
De aceea, pe podium au apărut creații care arătau ca niște organisme din viitor. Sacouri din latex cu tentacule umflate, corsete din silicon ce aminteau de țesut viu, rochii care pulsau în lumină și detalii anatomice dădeau impresia că trupul uman trece printr-o nouă fază a evoluției. Criticii au remarcat în unanimitate că această colecție nu încerca să fie frumoasă în sensul clasic al cuvântului. Scopul ei era să neliniștească, să fascineze și să provoace la reflecție.
De la plămâni de aur la branhii din silicon
Daniel Roseberry își construiește de câteva sezoane propriul limbaj Schiaparelli cu consecvență. Cu doar câțiva ani în urmă, lumea era fascinată de colierele monumentale din aur, bijuteriile suprarealiste și detaliile anatomice caracteristice. Apoi au urmat colecțiile inspirate de astronomie, mitologie și sculptură, care au transformat casa de modă într-un favorit al covoarelor roșii.
Toamna/Iarna 2025/2026 a fost considerată de mulți critici un moment de cotitură – o colecție în care Roseberry a îmbinat perfect croitoria clasică cu iluzia optică și referințele suprarealiste. Designerul însuși a recunoscut ulterior că i s-a părut că a găsit rețeta ideală pentru Schiaparelli. Paradoxal, tocmai din acest motiv a decis să o abandoneze complet.
Noua colecție nu dezvoltă cea precedentă. Ea face o schimbare bruscă. În loc de un suprarealism elegant, propune mutații biologice, piele artificială, silicon, solzi de pește, scoici și materiale care amintesc mai degrabă de un laborator decât de un atelier de pe Place Vendôme.
Cea mai artistică casă de modă? Tot mai multe indicii arată că da
De când a preluat funcția de director de creație în 2019, Daniel Roseberry nu încearcă să o copieze pe Elsa Schiaparelli. El continuă modul ei de a gândi.
Fondatoarea casei de modă a colaborat cu Salvador Dalí, Jean Cocteau și Leonor Fini. A creat rochii cu homari, pălării care semănau cu pantofi și colecții inspirate de suprarealism cu mult înainte ca moda să înceapă să trateze podiumul ca pe o galerie de artă. Astăzi, Schiaparelli rămâne fidelă acestei filozofii – moda nu trebuie să fie doar un produs de lux, ci un comentariu artistic asupra realității. În acest sens, prezentarea din acest an a fost deosebit de fidelă ADN-ului brandului. În locul nostalgiei, a apărut întrebarea despre umanitate în epoca algoritmilor.
Nu modă de purtat. Modă de ținut minte
Spre deosebire de multe case de modă care proiectează din ce în ce mai des cu gândul la rețelele sociale și covorul roșu, Schiaparelli continuă să trateze couture-ul ca pe un laborator de idei. Majoritatea siluetelor prezentate nu vor ajunge niciodată la vânzare în forma lor neschimbată. Ele reprezintă un punct de plecare pentru comenzile individuale și o demonstrație a posibilităților atelierului.
Tocmai de aceea, fiecare sezon Schiaparelli stârnește discuții care depășesc cu mult sfera modei. Se vorbește despre sculptură, biologie, anatomie, inteligență artificială, psihologie sau cultura contemporană a imaginii. Puține branduri reușesc astăzi să transforme o prezentare de modă într-un eveniment intelectual la fel de eficient.
Pe parcursul întregii săptămâni de couture, Schiaparelli a stabilit din nou direcția
Deși în timpul Săptămânii Haute Couture de la Paris au impresionat și debuturile lui Pierpaolo Piccioli pentru Balenciaga, propunerile romantice ale Dior sau experimentele lui Iris van Herpen cu materiale moderne, tocmai Schiaparelli a redeschis discuția despre limitele couture-ului contemporan. Criticii au remarcat că întregul sezon s-a concentrat pe măiestrie, materiale inovatoare și redefinirea corpului uman, însă Roseberry a reușit cel mai bine să îmbine toate aceste teme într-o poveste coerentă.
Modă care nu caută aprobare
Poate că cea mai mare forță a Schiaparelli astăzi este curajul. Într-o epocă în care luxul se supune din ce în ce mai des vânzărilor și tendințelor virale, această casă de modă își permite în continuare să experimenteze. Nu încearcă să placă tuturor. Nu creează pentru algoritmi.
Și tocmai de aceea rămâne una dintre cele mai fascinante, mai artistice și mai imprevizibile case de modă ale lumii contemporane. Elsa Schiaparelli credea că moda ar trebui să surprindă mai mult decât realitatea. Daniel Roseberry dovedește că, aproape o sută de ani mai târziu, această idee este mai actuală ca niciodată.
